Наружный блок — конденсаторная часть сплит-системы: компрессор, теплообменник и вентилятор в одном корпусе. Именно он сбрасывает на улицу тепло, забранное из комнаты, и именно от условий его работы зависит, будет ли кондиционер держать заданную температуру в жару или начнёт отключаться по защите.
Внутренний блок можно повесить почти где угодно. С наружным так не выйдет — у него есть физика, которую не обойти.
Выбор места: три условия
Воздуху должно быть куда уходить
Вентилятор наружного блока забирает воздух через заднюю и боковую решётки и выбрасывает вперёд. Если выброшенный горячий воздух возвращается обратно на забор, блок начинает греть сам себя: давление в контуре растёт, потребление растёт, холод падает, а в пик жары срабатывает защита.
Отсюда типовые ошибки размещения:
- блок в глухой нише или приямке, где воздух не проветривается;
- два блока, поставленные лицом к лицу в узком простенке;
- декоративный короб с мелкой перфорацией, закрывающий блок «для красоты»;
- застеклённая лоджия.
Перед выбросом нужно свободное пространство, а не стена в полуметре.
Прямое солнце — враг производительности
Блок, весь день стоящий под южным солнцем, работает при более высокой температуре конденсации. Это не поломка, но и производительность, и ресурс страдают. Северная и восточная стены предпочтительнее южной и западной, а при отсутствии выбора ставится козырёк — как на фото выше.
Козырёк решает и вторую задачу: защищает от схода снега и наледи с крыши, которые сминают оребрение.
До блока придётся добираться
Самая дорогая ошибка планирования — повесить блок туда, куда потом не залезть. Раз в год теплообменник нужно чистить, раз в несколько лет — проверять герметичность вальцовок. Если доступ возможен только с автовышки или с верёвок, стоимость обслуживания вырастает в разы, и владелец начинает его просто пропускать.
Рабочие варианты: под окном с возможностью дотянуться из проёма, на парапете балкона, на фасаде нижних этажей, на стене частного дома.
Кронштейны и крепёж
Наружный блок бытовой сплит-системы весит примерно от 25 до 60 кг в зависимости от мощности. К весу добавляется вибрация при работе и снеговая нагрузка, если нет козырька. Кронштейны берутся с запасом по заявленной нагрузке, а не впритык.
Крепёж подбирается под материал стены — здесь чаще всего экономят зря:
| Материал стены | Чем крепить | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Монолитный бетон, полнотелый кирпич | Анкерные болты | Самый предсказуемый случай; глубина анкеровки — по инструкции к анкеру |
| Пустотелый кирпич | Химический анкер | Распорный крепёж в пустоте не держит, работает только вклейка |
| Газобетон, пенобетон | Дюбели для ячеистых бетонов или химический анкер | Обычный распорный дюбель выкрашивает материал под нагрузкой |
| Каркасная стена, вентфасад | Крепление к несущему каркасу либо отдельная стойка | Обшивка нагрузку не несёт, крепиться в неё нельзя |
Под опоры блока ставятся виброгасящие подкладки: без них вибрация компрессора уходит в стену и слышна в квартире низким гулом.
Положение блока
Блок выставляется горизонтально по уровню. Распространённое заблуждение — наклонить его «чтобы вода стекала». В режиме охлаждения конденсат образуется на внутреннем блоке и уходит по дренажу, наружный в это время сухой. В режиме обогрева картина обратная: конденсат появляется уже на наружном блоке, и для его отвода в поддоне предусмотрен штатный штуцер. Наклон корпуса не помогает, зато нагружает крепление.
Штуцер дренажа имеет смысл вывести трубкой вниз, если блок висит над проходом или над окном соседей — иначе зимой под ним намерзает наледь.
Трасса и то, что после механики
Повесить кронштейны, поставить блок, проложить трассу — работа, которую аккуратный человек с перфоратором в принципе способен выполнить сам. Но на этом монтаж не заканчивается, и дальше начинается то, ради чего и вызывают специалистов.
Вальцовка. Медные трубки соединяются с вентилями через развальцованный конус. Качество вальцовки определяет герметичность: неровный или надорванный конус даёт медленную утечку, которая проявится через месяцы падением холода.
Опрессовка. Собранная трасса проверяется на герметичность до заполнения хладагентом, обычно азотом.
Вакуумирование. Из контура откачивается воздух и, что важнее, влага. Оставшаяся влага в смеси с маслом даёт кислоту, разрушающую обмотку компрессора изнутри. «Продуть фреоном вместо вакуумирования» — приём дешёвых бригад, который стоит компрессора через пару сезонов.
Пуск и проверка. Открываются вентили, система запускается, замеряются параметры работы.
Если блок уже висит, а его нужно снять
Отдельная ситуация — замена окон, ремонт фасада, переезд. Здесь важно помнить, что в системе находится заряд хладагента, и просто открутить гайки нельзя: заправка уйдёт в атмосферу, а на новом месте её придётся покупать заново.
Правильная последовательность начинается со сбора хладагента в наружный блок, и только потом откручивается трасса. Подробности — в разборе про обслуживание кондиционера. Если снимать нужно быстро и без риска потерять заряд, работу проще заказать: демонтаж кондиционера занимает у бригады меньше часа.
Коротко о главном
Наружный блок ставится туда, где ему есть чем дышать, куда не бьёт весь день солнце и куда получится дотянуться при обслуживании. Крепёж подбирается под материал стены, а не по привычке. Корпус выставляется по уровню.
А всё, что происходит после механического монтажа — вальцовка, опрессовка, вакуумирование — определяет, проработает система десять лет или два сезона.
